Как сделать теплый пол своими руками в деревянном доме

Теплые полы – изобретение 20 века. У наших прадедов не было греющего электрокабеля и газовых котлов. Тем не менее, они придумали свой способ отопления. Для этого они использовали стены зданий. Делая кладку, они оставляли в них каналы для движения горячих печных газов.

Сегодня прибегать к таким ухищрениям не приходится. Сделать теплые полы в деревянном доме можно с минимальными затратами сил и средств.

Выбор греющей системы отопления очень простой:

  • Электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами;
  • Теплый пол на основе пластиковых труб с жидкостным теплоносителем.

Оба варианта отопления заслужили положительные отзывы. Они равноценны по комфорту и теплоотдаче, но не одинаковы по стоимости энергии. Электричество существенно дороже газа, поэтому греющий кабель для теплого пола лучше использовать в небольших помещениях: ванных комнатах, кухнях и прихожих. Для спален и гостиных оптимально подходит жидкостная система из труб, газового или твердотопливного котла.

О том, что теплый пол лучше радиаторов написано и сказано немало.

Мы лишь отметим его самые важные преимущества:

  • Оптимальное распределение тепла. Зона комфортной температуры совпадает с пространством проживания (от поверхности пола до высоты 1,7 метра). При работе батарей сильнее всего прогревается воздух под потолком.
  • Радиаторная система отопления активирует движение пыли в большей степени, чем теплый пол.
  • С точки зрения эстетики интерьера теплые полы выигрывают у радиаторов.

Особенности устройства теплых полов (водяных и электрических) в деревянном доме

Технология укладки водяного теплого пола в деревянном доме зависит от вида перекрытия. Если первый этаж и подвал перекрыты железобетонными панелями, то греющую систему делают по «классической» схеме:

  • выравнивающая растворная стяжка;
  • утеплитель (экструдированный пенополистирол, перлитобетон);
  • греющий кабель или пластиковые трубы;
  • выравнивающая стяжка, закрывающая теплый пол;
  • финишное покрытие (плитка, паркет, ламинат).

Сложнее сделать теплый пол, когда для перекрытия подвала и первого этажа использованы деревянные балки. Сплошной основы в этом случае нет, поэтому конструкцию собирают по одному из двух вариантов:

Вариант №1

  • снизу к балкам подбивают доску для поддержки утеплителя (минвата, пенополаст, эковата, перлит);
  • уложив теплоизоляцию, к боковым граням балок крепят пластиковые трубы;
  • в балках делают вырезы для пропуска труб;
  • настилают чистовой деревянный пол из шпунтованных досок или черновой под укладку паркета или ламината.

Вариант №2

  • по балкам настилают толстую фанеру или OSB плиту (15-20 мм);
  • к покрытию крепят деревянные бруски сечением 50х50мм;
  • между брусками укладывают утеплитель;
  • настилают материал, отражающий тепло (алюминиевая фольга);
  • сверху на теплоизоляцию кладут трубы, фиксируя их к брускам;
  • монтируют черновой пол из доски, гипсоволоконных листов (гвл), древесностружечных плит или фанеры;
  • укладывают финишное покрытие (керамическую плитку, паркет, ламинат).

Два варианта устройства теплого водяного пола по «сухой» технологии

В продвинутых системах, монтируемых на деревянные перекрытия, используют теплорапределяющие металлические пластины. Они выполняют две функции: формируют каналы для труб и отражают тепло.

Теплораспределяющие пластины водяного пола

Для упрощения монтажа можно использовать готовые заводские плиты ДСП с фрезерованными выемками для труб. Кроме этого, на рынке можно встретить панели из плотного пенопласта с выштампованными каналами (пенощит). В них трубная разводка фиксируется быстро и легко.

Установка пластиковой трубы в пенопластовую  плиту

Трубопровод любой конфигурации монтируется в профильной  плите (ламинированные маты с бобышками)

В случае использования пенопласта нет необходимости крепить к балкам доску для поддержки теплоизоляции. Жесткий утеплитель в этом случае крепится прямо к поверхности чернового пола. После этого на нем расстилают подложку под ламинат или же наносят клеевой раствор, затем армирующую сетку и укладывают плитку.

Пенощит с распределительными пластинами и трубой

Главный недостаток готовых конструкций (пенощит и фрезерованная ДСП) – высокая стоимость. Поэтому некоторые домашние мастера используют более дешевый способ формирования каналов. Они набивают на основание деревянные планки, оставляя между ними зазоры для закладки труб.

Использование деревянных планок и теплораспределяющих пластин для укладки греющей трубы

Вместо дорогих термопластин пластин можно использовать доступную алюминиевую фольгу (данный способ подходит как для водяного, так и для электрического теплого пола).

Планки делают из строганной доски или нарезают их из влагостойкой фанеры. Их толщина должна быть больше диаметра трубопровода (труба 17 мм – рейка 30 мм). Для улучшения теплоотдачи ширина канала делается на 5-6 миллиметров больше диаметра трубы.

«Народные способы» формирования каналов для труб

Ширину планок делают на 3 см меньше выбранного шага раскладки труб (например, шаг труб 30 см – ширина доски 27 см). Для плавного изгиба петель трубопровода в планках вырезают полукруглые пазы.

Еще один способ укладки теплого водяного пола своими руками представлен на схеме ниже.

Вариант использования оцинкованного профнастила для прокладки труб

Профилированный лист в этом случае выполняет функцию теплоотражающего экрана и формирует каналы для труб. На схеме мы видим вариант устройства греющего пола не над подвалом, а на первом этаже. Снизу по балкам сделана чистовая подшивка потолка из вагонки. Поэтому щит (10), поддерживающий утеплитель, крепится не к нижним граням балок, а к черепным брускам, прибитым к их боковым сторонам.

Обратите внимание, что при укладке теплоизоляции (кроме пенопласта) ее всегда снизу и сверху защищают пароизоляционной пленкой. Она предохраняет утеплитель от намокания, поскольку дает водяному пару возможность свободно выходить из него.

Оставив термозазор между краем настила и стеной, в него нужно заложить демпферную ленту. Она уплотняет зону контакта и компенсирует тепловые деформации.

Полезный совет!

Для настилки  чистового пола используйте доску, прошедшую камерную сушку. Не спешите закреплять чистовой деревянный настил к основанию. До этого момента теплый пол должен поработать не менее 2 суток.

Монтаж «сухого» электрического теплого пола в деревянном доме проще установки водяной системы. Тонкому токоведущему кабелю не нужны глубокие каналы. К основанию его фиксируют пластиковыми стяжками-хомутами или металлическими пластинками.

Последовательность монтажа выглядит так:

  • На теплоизоляцию (пенополистирол, минвата, эковата, перлит) укладывается отражающий слой из алюминиевой фольги;
  • На фольгу настилается стальная оцинкованная сетка с ячейкой 40х40 или 50х50 мм.
  • В лагах делают прорези для пропуска электрокабеля;
  • К сетке хомутами крепится кабель;
  • Посередине между проводами устанавливается термодатчик в гофрированной трубке и подключается к терморегулятору;
  • По несгораемому основанию или в металлорукаве к электророзетке выводится питающий кабель;
  • Настилается черновой пол из фанеры;
  • Монтируется финишное покрытие (ламинат, паркетная доска).

Если электрический теплый пол будет покрыт керамической плиткой, то порядок монтажа меняется. В этом случае утеплитель накрывают влагостойкой фанерой или OSB, фиксируя их к балкам. После этого на покрытие шпателем наносят раствор, утапливают в нем пластиковую армирующую сетку и наклеивают плитку. Если греющий кабель идет не в бухте, а наклеенным на сетку, то его монтаж упрощается. Раскатав рулон, вам останется лишь нанести клей на поверхность основания и уложить плитку.

Монтаж керамической плитки на электрический теплый пол

Точно также настилается пленочный теплый пол по деревянным перекрытиям. Он представляет собой тонкие маты с вклеенными в них гибкими токоведущими пластинами.

Минимальная толщина позволяет монтировать инфракрасные пленочные полы не только под плитку и ламинат, но также под линолеум и ковролин.

Какой пол в деревянном доме лучше?

Ответ на этот вопрос не бывает однозначным. Если на первый план поставлена стоимость конструкции и работы, то лучше использовать электрические полы. Если сравнивать цену энергоносителей, то выгоднее водяная система. Для экономии высоты помещения применяют тонкий пленочный пол.

По поводу утеплителей следует сказать следующее: пенопласт для теплого пола – не лучший материал. Находясь в контакте с теплым полом, рабочая температура которого может достигать +70С, он стареет, выделяя токсичный газ. Поэтому лучше заложить между балками перекрытия эковату или перлит.

Выбрав для утепления минвату, ее нужно хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В противном случае теплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из подпольного пространства в помещение. Под укладку плитки лучше использовать химически нейтральный листовой материал: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане экологической безопасности.

Деревянный настил над теплым полом не должен быть толще 21 мм. Не забывайте о том, что древесина – хороший теплоизолятор, снижающий эффективность работы греющей системы.

Большинство людей к идее устройства тёплой системы, базирующейся на деревянном основании пола, относится скептически. Ведь всем известно, что перепады температур запускают деформационные процессы — и вообще, деревоподобные материалы обладают слишком низким коэффициентом теплопроводности, чтобы такая конструкция была эффективной. Тем не менее, появляются всё новые технологии, позволяющие не только дополнительно обогреть отдельные помещения, но и организовать вполне комфортное основное отопление нетрадиционным способом. О том, как сделать тёплый пол на деревянном полу в частном доме, мы и расскажем в данной статье.

Как сделать тёплый пол на деревянном полу в частном доме

Устройство пола без стяжки

В основном, вопрос устройства тёплого пола по деревянным сборным основаниям возникает в индивидуальных домовладениях. В квартирах все перекрытия бетонные, и применить такую технологию может понадобиться разве что при нежелании во время ремонта снять старый деревянный настил или паркет. А в домах, даже если полы первого этажа и устроены в виде бетонной стяжки по грунту, междуэтажные перекрытия в подавляющем большинстве – даже в кирпичных домах, конструируются из балок.

Даже если балки стальные, верхний слой перекрытия будет деревянным

Полы первого этажа тоже часто делают на балках

Укладка нагревательных элементов между лагами

Вариант устройства тёплого пола поверх перекрытия

  1. Такая конструкция представляет собой многослойный сэндвич, верх которого является черновым полом вышерасположенного помещения. Если дом только строится, греющие элементы можно заложить внутрь этого пирога; если уже эксплуатируется, нагрев пола можно организовать и не снимая листовой настил.
  2. Слойность конструкции может быть разной и зависит как от структуры перекрытия в целом, так и от вида напольного покрытия, которое предполагается уложить на финише. И заметьте, это совсем не обязательно должна быть доска, ковролин или какие-нибудь декоративные стружечные плиты. Это вполне может быть и керамика, которая при правильной подготовке основания отлично укладывается и на дерево.
  3. С таким же успехом под любое покрытие можно монтировать греющие элементы, и от их разновидности зависит выбор той или иной технологии укладки. Можно, например, предусмотреть традиционную мокрую стяжку, по которой очень удобно монтировать не только керамическую, но и кварцвиниловую плитку. И дело даже не столько в удобстве, сколько в лучшей способности слоя раствора аккумулировать и передавать тепло.

Керамические полы с подогревом можно сделать и в деревянном доме

Примечание! Однако сегодня есть и альтернативные способы улучшить теплоотдачу сборно-деревянного перекрытия. Например, для укладки водяных труб или кабеля придумали металлические пластины, которые прогреваются до температуры теплоносителя и хорошо отдают тепло.

Распределяющие тепло пластины

В пластинах имеются углубления, благодаря которым нагревательные элементы не выступают на поверхность и не мешают укладке финишного пола. Между ними прокладывается только тонкая мембрана, которая способствует выведению пара из внутреннего пространства. Это если само покрытие паропроницаемое. Поверх пластин можно залить и стяжку, только в этом случае прослойка между ними должна быть водонепроницаемой.

Теплораспределительные пластины

Есть ли преимущества в отсутствии монолитной стяжки?

При наличии в пироге пола бетонного монолита принцип отопительного эффекта более или менее понятен всем. Нагревательные элементы — будь то трубы с горячей водой, погонажный электрокабель или рулонные маты и плёнки — отдают тепловую энергию близрасположенному материалу.

Монолитная система обогрева

  1. Если это камень, коим и является бетонная стяжка, то он отлично нагревается и постепенно передаёт тепло вышележащему слою. Если им является плитка из природного или искусственного камня (керамика тоже относится к этой категории), тандем получается просто идеальным, так как свойства у них примерно одинаковы.
  2. А вот когда источник тепла окутан не передающим тепло материалом, а изолирующим его, эффективность обогрева помещений значительно снижается. Отсюда и возникла необходимость применения металлических полос, которые могли бы аккумулировать и передавать вместо конструктивного материала.
  3. Однако в некоторых ситуациях отсутствие стяжки даже предпочтительно. Например, если под первым этажом находится погреб, в который тепло не должно поступать. Или в старых домах, где после многолетней эксплуатации балки межэтажного перекрытия могут несколько утратить первоначальную прочность, и их нежелательно нагружать довольно массивным слоем бетона.

В такую конструкцию очень легко заложить греющие элементы

На заметку! Приведём ещё один, очень существенный довод в пользу сборного тёплого пола, в котором нет стяжки. Такой пол можно эксплуатировать сразу после монтажа, тогда как при бетонной заливке нужно сначала выждать положенные для набора прочности 28 суток (ходить можно, а подавать тепло нельзя). Тем более что и без стяжки на финише можно уложить любое, в том числе и плиточное покрытие.

Способы сухой сборки тёплого пола

Самым распространённым способом набора слоёв утепляемого пола является настильный вариант. При этом трубы или другие элементы для нагрева укладывают либо между лагами, либо поверх черновых досок.

Между лагами

В первом случае, между лагами укладывается специальная структурированная подложка, в углубления которой очень удобно устанавливать трубы.

Водяные трубы между лагами

Подложку лучше всего брать с отражающим верхним слоем, но можно использовать и обычный фольгированный утеплитель. Просто, благодаря углублениям в специальной подложке, не приходится придумывать, как же зафиксировать трубы в нужном положении.

Но при необходимости придумать всегда можно, в чём нас и убеждает представленное ниже фото. Здесь между лагами установили поперечные планки, к которым металлическими хомутами зафиксированы греющие элементы. В завершение всё это зашивается листовым материалом, поверх которого уже монтируется декоративное покрытие.

Если нет специальной подложки, можно сделать и вот так…

По черновой поверхности

В случае с укладкой труб или кабеля сверху чернового настила или старого дощатого пола в последнем приходится выполнять фрезеровку пазов, в которые должны вставляться пластины из металла, о которых мы уже упоминали выше. Проблема только в том, что нужный для этого инструмент вряд ли окажется под рукой, да и обращаться с ним сможет далеко не каждый. А нанимать для этой работы специалиста обойдётся порядка 65 руб/м пог.

Вариант с фрезеровкой чернового настила

Чтобы обойтись без фрезеровки, можно применить способ, который показан на примере снизу. Здесь для того, чтобы установить оцинкованные пластины, по деревянному основанию смонтировали доски. Их подобрали такой толщины и установили с таким шагом, который позволит выступу в пластинке идеально поместиться в зазоре.

Вариант — пластины между досками

Сомнительно, что этот способ даёт какую-то экономию, ведь что за фрезеровку, что за доски так или иначе приходится платить. Если нет возможности уложить греющие элементы между балками – не хотите разбирать старый пол, или небольшая высота потолка не позволяет установить ещё один ярус лаг, гораздо удобнее и дешевле использовать не трубы, а греющие плёнки. Правда в эксплуатации за счёт стоимости теплоносителя такой пол может оказаться более дорогим.

Рекомендации производителя

Поверх них даже и стяжку делать не надо — просто закрываете систему защитной плёнкой и укладываете ламинат. А вот под рулонные материалы придётся устраивать промежуточный жёсткий слой в виде фанеры или других листовых материалов. Но тут – палка о двух концах.

На заметку! Такая прослойка станет дополнительным препятствием для тепла – не сильно помогут и отражающие элементы. Для большей эффективности обогрева всё же лучше растворная стяжка. Её в случае с плёнкой можно сделать очень тонкую, из наливного пола или самостоятельного изготовленного раствора без крупного наполнителя, который и нагоняет обычному бетону повышенный вес. Только имейте в виду, что в заливной смеси должны присутствовать присадки, делающие монолит невосприимчивым к повышенным температурам.

Такую конструкцию лучше всего залить стяжкой

Единой технологии сборки обогреваемых полов по деревянным основаниям не существует. Тут всё нужно решать, исходя из конкретной ситуации, и вариантов достаточно много. Можно придумать свой способ компоновки слоёв, только при этом нужно правильно сопоставить способности того или иного материала к восприятию и передаче тепла.

Последовательность работ на деревянном основании

Как уже было отмечено, сейчас большинство застройщиков предусматривает тёплые полы сразу в процессе возведения дома. Благодаря им недвижимость всегда можно выгоднее продать, а покупатель будет уверен, что в новом доме он точно не замёрзнет. Но люди ведь не всегда покупают готовые дома, а стараются по возможности построить их самостоятельно. Все прекрасно понимают, что так получается дешевле, а собственные ошибки исправлять легче, чем чужие.

Особого внимания требуют деревянные постройки, так как дерево сильно подвержено усадке. Это касается не только сруба дома, но и его внутренней обшивки, которая через год уже становится не столь привлекательной: появляются щели, из которых дует, а кое-где и трещины.

А ведь раньше этих щелей не было

Зачастую хозяин только тогда и начинает задумываться об устройстве тёплых полов. Но ведь на них стоит мебель, да и разбирать покрытие, чтобы добраться до лаг – слишком трудоёмкая работа. Как же выйти из положения?

Разбор «полёта» поэтапно

Предлагаем рассмотреть эту ситуацию более подробно, взяв за основу конкретный пример.

Таблица. Пошаговая инструкция по укладке.

Шаги, фотоКомментарий

Шаг 1 – снятие плинтуса

Кроме того, что комнату по возможности придётся освободить от мебели, первое, что нужно сделать – это снять плинтуса. Даже если стыки стен и пола были в своё время качественно заделаны, в результате усадочных процессов под плинтусами сто процентов образовались солидные щели. Ваша задача – хорошенько заделать их монтажной пеной.

Шаг 2 – удаление старого ЛКМ покрытия

Если на полу, который раньше был финишным, а теперь будет черновым, есть лакокрасочное покрытие, его лучше удалить с помощью шлифовочной или циклевальной машины. Удаление ЛКМ даст возможность нанести огнебиозащитный состав.

Шаг 3 – нанесение биозащитного грунта

Надо постараться сделать обработку так, чтобы грунт не только хорошо пропитал доску сверху, но и затекал в стыки. При невозможности использовать для этой цели пульверизатор наносите состав валиком с промазкой кистью труднодоступных участков. Слоёв должно быть минимум два, а лучше три. Каждому надо дать полностью высохнуть. Время сушки определяется инструкцией производителя.

Шаг 4 – герметизация щелей

На следующем этапе придётся ползать по полу и вручную с помощью узкого стального или резинового шпателя заделывать замазкой все щели между досками. Можно также использовать один из новомодных полимерных герметиков для дерева, которые продаются в тубах под монтажный пистолет.

Шаг 5 – закупка доски для устройства контуров

Пока замазка сохнет, можно отправляться за покупкой строганой доски, так как именно такой вариант устройства контуров выбран в данном случае. Ширина пиломатериала будет обеспечивать необходимое расстояние между трубами тёплого пола. В данном случае — это 145 мм, толщина доски 20 мм.

Шаг 6 – раскрой доски

Для фиксации досок к основанию нужно приобрести ещё и саморезы. Утеплитель здесь под них монтировать не стали, так как он есть внутри старой конструкции, а щели теперь хорошо заделаны.

Совет! Перед вами должна быть схема укладки пола с нанесёнными размерами, в соответствии с которыми и кроится доска.

Шаг 7 – скругление торца

Чтобы при укладке трубы, которая обязательно должна быть цельной, в петлях не образовывались заломы, торцы досок обязательно нужно скруглять. С помощью любого подручного круглого предмета нанесите карандашную разметку, а потом по ней произведите лобзиком рез.

Совет! С ручным инструментом слишком долго приходится возиться, поэтому при большом объёме работ нужно позаботиться о наличии электрического.

Шаг 8 – обеспечение зазора

Межу досками должен быть зазор, внутрь которого можно будет укладывать трубки. Их диаметр составляет 16 мм, поэтому ширина паза должна быть минимум 20 мм. Так как толщина доски в точности соответствует этой величине, её обрезок попросту используется в качестве шаблона.

Шаг 9 — монтаж доски

Направление монтажа доски должно соответствовать той схеме укладки трубы (спираль, змейка, улитка и т. д.), которая принята за основу.

Шаг 10 – укладка трубного контура

Эту деревянную конструкцию тоже необходимо вскрыть защитным составом — только теперь гидрофобным, после чего можно приступать к укладке трубы в подготовленные пазы. По всему контуру она должна быть цельной.

Шаг 11 – подготовка ДСП

Закрывать всю конструкцию сверху будет ДСП – в данном случае шпунтованное, марки Квик Дек. Трубки тёплого пола хорошо утоплены в пазах, но трубы основного отопления немного выступают над поверхностью. Поэтому, чтобы скрыть их тоже, было решено сделать с обратной стороны покрытия соответствующие пазы.

Шаг 12 – монтаж отражающего слоя

Но сначала деревянное основание пола укрывается полосками фольги. От металлических пластин хозяин отказался по банальной причине их дороговизны.

Шаг 13 – монтаж верхнего жёсткого покрытия

Как уже было сказано, верхний слой пирога пола должен быть жёстким. Чтобы уменьшить расходы на устройство ещё одного слоя, например, ламината поверх фанеры, можно взять не просто шпунтованные плиты ДСП, а тот же Квик Дек, только с облагороженной лицевой поверхностью. Как вариант — правда, более дорогой, это могут быть и пробковые плиты с цифровой печатью  Corkstyle, которые мы видим на фото.

В такой ситуации, как та, что послужила нам в этой инструкции в качестве примера, вариант с модульными плитами с облагороженной лицевой поверхностью, представляется наиболее оптимальным и по трудоёмкости, и по стоимости.

Несмотря на то, что процесс устройства греющих контуров на деревянном основании отличается значительной трудоёмкостью, он всё же не столь грязный и пыльный, как вариант с цементной стяжкой. Да и вообще, мокрые технологии нежелательно применять там, где конструкции обладают высокой степенью гигроскопичности. Поэтому, когда приходится делать такие полы в деревянном эксплуатируемом доме, большинство людей отдают предпочтение именно сухому способу монтажа.

Видео — Водяной теплый пол по деревянному основанию

Видео — Монтаж водяного теплого пола

Видео — Монтаж ИК пленки на деревянный пол

Содержание:

Правильный выбор и монтаж системы теплого пола в деревянном доме всегда были сложной задачей для владельцев. Потому в статье речь пойдет о том, как сделать теплый пол в деревянном доме, чтобы его эксплуатация была максимальной эффективной и безопасной.

Особенности пола с подогревом в деревянном доме

Устройство системы теплого пола в жилых помещениях – это процесс с рядом особенностей, которые необходимо учитывать до начала работ. Стоит отметить, что речь в статье идет про деревянные дома, но многие дома возведенные до 90-х годах прошлого века мало чем отличаются по конструкции перекрытия полов. Укладка всех слоев в них произведена поверх специальных балок (те же лаги). Читайте также: «Как сделать теплый пол по деревянным лагам своими руками».

Соответственно на опорных балках будут укладываться все слои «пирога»: черновой пол, паро- и гидроизоляционный слои, финишная обработка под укладку напольного покрытия и сама облицовка. Естественно, среди всех этих слоев расположиться и система подогрева. Укладывается система теплого пол поверх чернового основания с упором на подготовку различных защитных и утепляющих слоев для элементов системы.

Чтобы качественно монтировать теплый пол в деревянном доме своими руками, можно использовать один из следующих способов:

  1. Комбинация из сухой и бетонной стяжки. Это универсальная технология, подразумевающая укладку сразу двух видов стяжки, что позволяет выдерживать большие нагрузки на пол. Использоваться она может для самых разных систем отопления. Сухая насыпная часть стяжки позволяет добиться повышенной твердости и прочности, чтобы защитить нагревательные элементы системы подогрева.
  2. Жидкая стяжка поверх имеющихся перекрытий. Возможно, это самый сложный способ, поскольку он требует тщательной подготовки деревянных балок. Бетонная стяжка очень ценится за счет своих теплоизоляционных свойств и повышения эффективности обогрева всей системы в целом. Выгоднее всего использовать такое основание в помещениях с повышенной влажностью, холодным и тяжелым напольным покрытием.
  3. Свободный монтаж с вентиляционным зазором. Используется исключительно для оборудования подогрева в качестве вспомогательной системы по отношению к основному отоплению дома. В совокупности с вентиляционными зазорами нельзя использовать мощную систему подогрева, еще и дополнительные отверстия в качестве воздухоотводов будут понижать эффективность системы.
  4. Применение отражающих пластин. Данный вариант является компромиссом, если не обойтись без заливки бетонной стяжки. Пластины используются для отражения потоков тепловой энергии, повышая эффективность обогрева.

Вне зависимости от того, какой будет выбранная конструкция, важно тщательнейшим образом подготавливать и укладывать каждый слой.

Выбор между водяным и электрическим теплым полом

Если производится устройство теплого пола в деревянном доме, то очень важно определиться с типом монтируемой системы.

Зависит это от ряда различных условий и факторов:

  • особенности укладки «пирога» пола;
  • разновидность перекрытия;
  • изношенность перекрытия;
  • особенности помещения, в котором будет осуществляться подогрев;
  • предназначенность системы подогрева: основная или дополнительная.

В целом производить подогрев пола в частных домах можно системами двух основных видов:

  • электрический теплый пол – в основе лежит нагревательный элемент: кабель, стержень, мат. Тепловая энергия выделяется посредством подачи электрического тока. Монтаж может осуществлять не только под сухую стяжку, но и под жидкий раствор, поскольку после высыхания стяжка будет абсолютно безопасной для функционирования электрических элементов (подробнее: «Электрический теплый пол на деревянный пол – варианты обустройства»). Под такую систему укладывают различные отражающие слои, которые повышают эффективность прогревания. Поверх нее могут располагаться самые разные напольные покрытия;
  • водяной теплый пол – состоит из обычного отопительного контура, состоящего из полиэтиленовых или металлопластиковых трубопроводов, подключаемых к основному отопительному контуру дома или нагревательному котлу. Монтировать такую систему можно под бетонную стяжку, либо создавать сухой теплый пол в деревянном доме со вставкой специальных пластин между линиями контура, повышающими мощность обогрева.

Технически между данными видами систем подогрева полов нет особой разницы при их укладке в деревянном доме. Все зависит от выбора владельца и правильности выполнения работ по монтажу системы и всех слоев в «пирог» пола.

Если рассматривать визуальную составляющую, то естественно проводка лучше вписывается в интерьер помещения, чем трубопроводы. На фото и при визуальном осмотре кабель практически незаметен.

Подготовка к работам, создание теплоизоляционного слоя и обработка чернового пола

Монтировать отопительную систему можно исключительно после тщательной подготовки. Направлены все процедуры на то, чтобы сделать несущую часть перекрытия идеальной. В данном случае могут быть выполнены как работы по восстановлению, так и полная замена определенных частей перекрытия.

Главное помнить, что монтаж теплого пола в деревянном доме не допускает большого количества ошибок, поскольку каждая из них влечет за собой определенный процент потерь тепловой энергии. Как результат повышается расход электрической энергии и понижается эффективность системы.

Включает в себя данный этап следующие процедуры:

  • снятие существующего напольного покрытие и демонтаж чернового основания;
  • удаление тепло- и гидроизоляции;
  • очистка несущих опор от грязи, плесени, грибка и т.д.

Затем все балки осматриваются на предмет их поношенности. Прохудившиеся, гнилые, деформированные балки удаляются и вместо них вставляются новые. Если повреждения определенного элемента незначительные, то можно произвести его частичную замену (прочитайте: «Как сделать пол в деревянном доме – устройство на примерах»).

Поврежденный участок вырезается, а вместо него вставляется кусок такого же размера. Если есть перекошенные или завалившиеся балки, то их стоит укрепить при помощи подкладок и фиксаторов. Значительно усилить опоры можно при помощи металлических уголков.

Избежать образования нового грибка и заплесневения древесины можно при помощи антисептических средств или грунтовых составов с глубоким проникновением. По завершению такой обработки необходимо определиться со способом монтажа системы теплого пола и выбором материалов, которыми будет утепляться черновое основание.

Если в конструкции старого пола балки уложены с шагом не более 60 сантиметров, то монтаж можно производить прямо ним. В нижней части балок необходимо монтировать специальные бруски, которые усилят опорную конструкцию и позволят уложить в качестве основания дощатый настил.

Высота закрепления брусков определяется толщиной материала, используемого в качестве утеплителя. Без брусков подобные работы также можно произвести, но тогда закреплять доски придется на имеющихся балках. Производить такие работы придется из подпола или подвального помещения.

Древесина обрабатывается при помощи антисептика. Речь идет о каждой части созданной конструкции. Между опорами укладывается мембранный пароизоляционный слой. Поверх него прокладывается утеплитель, толщина которого должна составлять 15-20 сантиметров. В качестве теплоизоляции могут быть использованы: минеральная вата, пенополистирол, пеноплекс.

Толщина слоя и высота опор подбирается с тем расчетом, что от утеплителя до основного пола должен быть зазор в 8-10 сантиметров. Причем зазор должен вентилироваться, что могут обеспечить специальные воздухоотводы в виде небольших проемов в подполе или подвале. Вентилировать черновую часть пола можно, если оставить небольшой участок без обшивки досками.

Если же опоры располагаются на расстоянии более 60 сантиметров, то бруски стоит монтировать немного выше. Использоваться в качестве чернового основания будет настил из листов ЦСП, ДСП, фанеры и т.д. Читайте также: «Как сделать черновой пол своими руками». Слои паро- и теплоизоляции укладываются аналогично, но пароизоляционная мембрана укладывается не только снизу утеплителя, но и сверху.

Выполнения работ на примере водяной системы подогрева

Произвести монтаж водяных теплых полов в деревянном доме можно самыми разными способами, с использованием разнообразных материалов и т.д. Чтобы уменьшить нагрузку на систему теплого пола рекомендуется использовать полистирол или готовые модули. Именно этот способ и будет рассмотрен далее.

Для правильного монтажа потребуются следующие материалы:

  • полиэтиленовая пленка толщиной 0,2-0,5 миллиметра;
  • плиты полистирола с пазами (толщина 0,3-0,5 сантиметра);
  • алюминиевые распределительные пластины до 0,5 миллиметра толщиной;
  • листы гипсоволокна со скошенными гранями в 1 сантиметр толщиной;
  • саморезы длиной в 1,6 сантиметра и диаметром в 3,5 миллиметра;
  • демпферная лента толщиной в 5 сантиметров;
  • клей ПВА.

Если все материалы закупаются по отдельности, то очень важно приобретать полистирольные плиты с пазами для вставки алюминиевых пластин, а на самих пластинах должны быть насечки для упрощения стыковки полотна.

Все оборудование для системы теплого пола следует покупать от одного производителя, в одном месте и только по рекомендации специалиста. Стоит понимать, что отопительная система – это индивидуальная конструкция, зависящая от особенностей помещения.

Отопительный контур может быть собран из полиэтиленовых и металлопластиковых труб. До начала укладки следует четко сформулировать конфигурацию отопительной системы.

Укладка может быть произведена змейкой и по спирали. У обоих способов имеются, как преимущества, так и недостатки, но спиральная укладка практичнее в плане равномерности обогрева. В ней чередуются «холодный» и «теплый» контур. Интервал между линиями контура не превышает 30 сантиметров.

Монтаж производится следующим образом:

  1. После создания чернового настила весь контур помещения на стыке перекрытия пола и стен проклеивается при помощи демпферной ленты. Фиксируют ее на клей ПВА. Затем поверхность пола тщательно очищается от пыли, грязи и мусора. На нее раскладывается полиэтилен с 10-15-сантиметровым заступом на стены.
  2. Затем укладываются полиэтиленовые маты по методы «стык в стык». Если производится укладка отопительного контура змейкой, то можно использовать простейший мат с пазами для прямой укладки и загибом у самой стены. Если же выбран тип спирали, то можно приобретать профильные маты или маты с «бобышками». Желательно заранее начертить схему укладки, чтобы выполнить данный этап значительно быстрее.
  3. Алюминиевые пластины укладываются по той же схеме с учетом шага между линиями трубопровода. Подгоняются они по специальным насечкам.
  4. Трубы укладываются в пазы пластин с шагом не более 30 сантиметров, чтобы помещение прогревалось равномерно. У стен можно уменьшить шаг в два раза, поскольку данная часть помещения является самой плохой в плане потерь тепловой энергии.
  5. Затем подготавливается место в помещении, где будет располагаться распределительный коллектор. Желательно подключать всю систему при помощи профессионала. Как только подключение завершено выполняется тестирование системы при давлении, увеличенном вдвое по сравнению со стандартным. Если утечек и порывов нет, а обогрев на каждом участке контура достигает нужной температуры, то монтаж выполнен правильно.
  6. Завершением укладки теплого пола является настил полипропиленовой подложки и листов гипсоволокна в два слоя. Желательно, чтобы на листах была 2-сантиметровая фаска. Листы фиксируются между собой клеем ПВА, наносимым на фаску, а также закрепляются на основании при помощи саморезов.
  7. Затем выполняется укладка основной подложки и на нее настилается напольное покрытие.

На самом деле укладка каждого слоя не вызывает трудностей. Помощь профессионала обязательно только при подключении к коллекторному шкафу всей системы подогрева, поскольку ошибок сантехника не допускает.

Работа с электрическим теплым полом

Укладка электрического теплого пола подразумевает внимательное проведение работ по электромонтажу с соблюдением инструкций от производителя. Энергокабель должен быть идеально изолирован, поскольку высок риск воспламенения при допущении ошибок. Читайте также: «Как сделать теплый пол в ванной своими руками».

Если при укладке используются элементы, проводящие электрический ток, то важно, чтобы мощность системы была не более 130 ватт на квадратный метр. Если же кабель прокладывается по деревянным конструкциям, то на этих участках его мощность не должна быть боле 17 ватт на метр.

Кабель и маты не укладываются под предметами мебели, бытовой техникой и в местах с повышенной проходимостью. Максимальная температура нагревательных элементов не должна превышать 45 градусов по Цельсию. Укладка производится на заранее подготовленное основание без значительных дефектов и неровностей.

Выполняются работы в такой последовательности:

  1. Черновое основание очищается от пыли, грязи и мусора. Различные щели, дыры и полости заделываются составами для древесины. Ни в коем случае нельзя применять монтажную пену, поскольку она является пожароопасным материалом не совместимым с системами подогрева.
  2. Поверх основания укладываются деревянные бруски 5х5 сантиметров, интервал между которыми должен быть в пределах 0,4-0,5 метра. Можно использовать бруски с меньшими пропорциями, но помнить о том, что зазор между нагревательным элементом и покрытием пола должен составлять от 3 сантиметров. Фиксируются бруски саморезами.
  3. Между брусками укладывается утеплитель с отражающей поверхностью, направленной в сторону помещения. Это позволит направлять выделяемые потоки тепловой энергии в комнату и не даст образоваться значительным теплопотерям. Желательно делать заступ на бруски. Предпочтение отдает различным материалам с фольгированным слоем.
  4. Сверху на слой утеплителя укладывается армирующая сетка с площадью ячейки в 1 квадратный сантиметр. В тех местах, где кабель будет проходить через деревянные бруски, необходимо выпиливать пазы, изолируемые фольгой или металлическими пластинами. Глубина паза должна быть такой, чтобы кабель располагался на уровне утеплителя.
  5. Укладывается кабель с шагом в 10-15 сантиметров. Расстояние от него до брусков должно составлять около 10 сантиметров. На армирующей сетке его фиксация производится при помощи пластиковых креплений (хомутов).
  6. По завершению укладки оголенные концы кабеля выводятся на поверхность и подключаются к блоку термостата, который должен быть предварительно установлен в гофрированной трубке на расстоянии в 0,5-0,7 метра от стены между витками энергокабеля.
  7. Подключать систему подогрева к термостату необходимо с абсолютным соблюдением всех инструкций. При укладке важно учесть общую мощность кабеля с упором на площадь его сечения. По завершению подключения производится тестирование системы. Особое внимание стоит уделить тем участкам, где кабель располагается поверх древесины, чтобы устранить риск возгорания.
  8. Завершающим этапом работ является создание чистового пола и укладка основного покрытия.

Чистовой пол можно сделать из доски с замковыми соединениями, которая обеспечит отличную вентиляцию пространства под настилом.

Напольное покрытие выбирается исключительно владельцем, т.к. у него могут быть свои предпочтения по дизайну и материалу. В сочетании с электрическими теплыми полами может быть использовано любое покрытие, потому создать гармоничное сочетание с интерьером помещения достаточно просто. На фото и при визуальном осмотре такое покрытие будет смотреться оригинально, но понять, что под ним скрывается система подогрева, можно будет, лишь посетив помещение лично.

Итог

В статье представлена подробная информация о монтаже систем теплого пола в деревянном доме. Если соблюдать все инструкции и не делать ошибок, то эффективность, надежность и безопасность подогрева полов будут на высочайшем уровне.

Если у владельца существуют сомнения по поводу своей компетентности при проведении сантехнических или электромонтажных работ, то лучше не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам. Специалисты из строительных компаний возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от покупки необходимых материалов до монтажа теплого пола, его тестирования и введения в эксплуатацию.

Деревянные дома пользуются популярностью благодаря экологичности, уникальному микроклимату, в них легко дышится. Стены из дерева хорошо держат тепло, способствуют воздухообмену. Для создания полного комфорта необходимо обустроить теплые полы, которые прослужат долгий срок.

Существуют различные варианты утепления: теплоизолирующими материалами, устройством водяной или электрической системы «теплый пол». Утеплитель используют для деревянного настила. Второй способ больше применим к бетонному покрытию. Каждый метод имеет свою технологию, которую нужно знать, чтобы выполнить монтаж самостоятельно.

1

Деревянные полы – как правильно утеплить

Различают однослойные и многослойные деревянные полы. Первый вид может стелиться с использованием лаг или без них. Второй тип представляет собой систему, состоящую из чернового, чистового пола, гидро- и теплоизоляционных слоев и напольного покрытия. Они строятся на лагах, если есть фундамент, или на столбах. Отопительные элементы располагают во внутреннем пространстве.

Утепление необходимо для любого пола. В качестве теплоизолятора берут минеральную вату, пенопласт, полиуретан, но возможны варианты использования опилок, стружки, сыпучих материалов. Независимо от применяемого утеплителя зазор между ним и покрытием должен находиться в пределах 1,5-5 см для свободной циркуляции воздуха.

1.1

Утепление чернового пола

Полы в деревянном доме должны быть крепкими, с хорошей вентиляцией воздуха. Для этого под ними сооружают черновое основание, который служит базой для укладки гидро-, теплоизоляционных слоев и финишного покрытия. Он обеспечивает воздушную прослойку, которая сохраняет тепло и защищает поверхность от перекоса и гнилостных процессов. Это помогает полу дольше оставаться в идеальном состоянии.

Ошибочно считать черновой пол основанием для настила напольных покрытий. Чаще всего подложку изготавливают из листовых материалов (фанеры или ДСП) или деревянных досок, которые кладут на лаги. С ее помощью выравнивают поверхность и стелют ровный отделочный материал. Кроме того, она служит для равномерного распределения веса на участки перекрытия. Этот подход применяют как в монолитных, так и в деревянных домах.

Черновой пол является самым нижним слоем досок. Его настилают на балки или лаги перекрытия, используют в качестве основания для тепло- и гидроизоляции. При его устройстве нужно позаботиться о циркуляции воздуха под основным полом, чтобы доски под ним не прогнивали. Для этого в углах дома делают отверстия, которые закрывают решеткой. В защите от влаги нуждается фундамент. Для этого выполняют качественную отмостку, применяют обмазочные гидроизолирующие материалы, стелят рубероид.

Затем нужно обработать доски, лаги и венцы чернового пола специальным антисептиком, который защитит деревянные материалы от разрушения и поражения грибком. Можно использовать средства против насекомых или отработанное масло.

Осуществляют укладку несколькими способами:

  • На черепные брусья, использующиеся в качестве балочных заплечий, прибиваются по краям балок.
  • В специальные пазы на брусках, которые вырезают в форме лежащей на боку буквы «Н».
  • На балочные заплечья, напоминающие формой букву «Т».

Для того чтобы пол не был холодным, ему требуется дополнительное утепление. Проще всего его уложить на черепные бруски. Потом выполняются слои из гидроизолятора, теплоизолятора (минвата) и пароизолятора.

Затем настилается чистовой из ДСП или шпунтованной доски. В конце укладывают покрытие для пола – линолеум, ламинат или другое.

Рекомендуется утеплять тщательно, чтобы температура половой поверхности и воздуха в помещении не отличались на более чем 2 градуса. Такая разница объясняется нормами. В противном случае холодные доски при ходьбе босыми ногами будут создавать дискомфорт.

При выборе утеплителя нужно обращать внимание на такие критерии, как вес, пожаробезопасность, экологичность, простоту установки, прочность, теплоизоляционные качества, долговечность. Наиболее оптимальным вариантом является минеральная вата, которая не поглощает влагу, огнестойкая и т. д. Менее подходит пенопласт, он подвержен воздействию огня.

Для организации гидроизоляционного слоя берут рубероид, полиэтилен и изопласт.

После выбора материала начинают установку. Первым монтируют черновую основу, сверху последовательно кладут гидро-, паро- и теплоизоляцию. На заключительном этапе настилают чистовой пол. Для этого используется фрезерованная деревянная доска, с тыльной стороны которой должны быть продухи по 2 см. Они нужны для доступа воздуха к полу.

В случае отсутствия этих досок используют шпунтованные, фальцованные, с шипами различной формы, с рейками в шпунт. В таких покрытиях нет отверстий для циркуляции воздуха, поэтому нужно увеличить зазоры при установке на лаги. Доски настилают по годичным кольцам так, чтобы они имели разное направление. Теперь можно укладывать финишное покрытие.

Сравнительный анализ систем теплого пола представлен в таблице:

Вид Описание Фото
Водяные Сложно и дорого монтировать. Создают высокую нагрузку на деревянные перекрытия за счет собственного веса и толстого слоя бетонной стяжки. Дешево обходится эксплуатация, безопасны. Обладают инерционными свойствами – плавно нагреваются и остывают, что идеально подходит для различных напольных покрытий
Электрические кабели Незначительный вес, небольшая толщина не ведет к потерям высоты помещения, как в случае с водяными системами. Недостаток – есть вероятность короткого замыкания и возгорания. Ощутимое потребление электроэнергии
Электрические маты из кабелей Электрические маты из кабелей. Простая схема монтажа. Нагревательный тэн имеет меньшее сечение, чем традиционные кабельные системы. Отлично подходят для подогрева полов, покрытых керамической плиткой
Инфракрасная пленка Самый дешевый, быстрый и простой в монтаже вариант. Возможность установки своими руками. Легкие, имеют небольшую толщину, низкую инерционность, среднее потребление электроэнергии. Терморегулятором можно оперативно настроить температуру. Возможен частичный ремонт системы. Хорошо подходит к ламинату

2

Водяная система – инструкция по установке

Основанием для водяных систем вида «теплый пол» служит трубопровод, по которому движется разогретый теплоноситель. Зачастую это вода, поэтому данный способ носит такое название.

Систему прокладывают по полу и подсоединяют к автономному или центральному отоплению. Для циркуляции теплоносителя в трубопровод устанавливается насос. Трубы могут быть из любого материала — пластмассы, металлопластиковые, со швами и без них.

Для деревянного дома идеальным вариантом будут медные трубы, но их основной недостаток – цена. Если брать за основу соотношение цена-качество, то отдать предпочтение стоит бесшовным металлопластиковым изделиям. Они безопасны, устойчивы к высоким температурам и агрессивным средам.

2.1

Варианты укладки трубопровода

Прокладка труб может производиться разными способами, отличающимися креплением элементов к полу:

  • Специальные направляющие-рельсы из пластика. Их клейкая сторона закрепляется на основании, а в пазах, расположенных сверху прокладывают трубы.
  • Кронштейны для фиксации. Такой метод очень трудоемкий, не говоря уже о неэстетичном виде, который не играет большой роли, так как всю некрасивость скроет стяжка.
  • Крепежные листы. Их кладут поверх теплоизолирующего слоя, а трубы укладываются в специальные бобышки. Этот способ является не только простым, но и надежным – элементы хорошо закрепляются. Альтернатива такого материала – теплоизолятор толщиной 45 мм, который имеет выемки для крепления.
  • Пластиковые скобы. Обычно они находятся вместе с материалом для теплоизоляции.

Судя по отзывам, лучшим способом установки теплого пола в доме из дерева является стяжка. У метода самая высокая энергоэффективность благодаря бетону, который имеет хорошую теплопроводность. Для обеспечения комфортной температуры в жилье достаточно нагреть в системе воду до 45 градусов. Воздух в комнате быстро прогревается, благодаря большой площади источника тепла – половой поверхности.

2.2

Монтаж теплого пола под бетонную стяжку

Начинают работы с укладки теплоизолирующего материала на половое основание. Особых ограничений по выбору нет. Важно, чтобы он имел металлизированный слой, тогда тепло будет отражаться от него вверх. Без теплоизоляции можно обойтись, когда водная система располагается на полу второго этажа дома. Это позволит обогревать комнаты на первом.

К теплоизолирующему материалу любым из описанных способов крепится трубопровод. Частота крепления зависит от размеров помещения и эксплуатационных характеристик стройматериалов. В основном шаг составляет 20-30 см.

Не рекомендуется создавать замкнутый водный контур протяженностью более 100 м. Если помещение имеет большую площадь, в нем лучше сконструировать их несколько. Это связано с тем, что вода в системе с трубопроводом большой длины быстро остынет и не прогреет комнату. При расчете длины нужно учитывать расстояние для подсоединения к котлу.

По периметру на стены помещения крепят демпферную ленту. Она не дает разрушаться стяжке при тепловом расширении, позволяет сделать зазор, который компенсирует последствия температурных перепадов. Можно сэкономить, взяв в качестве демпфера обрезки пористого материала. На последнем этапе выполняется бетонирование.

2.3

Пошаговая инструкция по устройству бетонного основания

Минимальной толщиной для стяжки является 3 см, но желательно, чтобы она была не менее 5 см. Можно использовать как готовый раствор, так и приготовленный самостоятельно.

Бетонные работы проводятся в несколько шагов:

  1. 1. Отбивка уровня пола. Для этого на стены наносят метки, которые соединяются друг с другом горизонтальной линией. Для более точного замера можно использовать нить, натянутую между двумя вкрученными саморезами.
  2. 2. Установка маяков. В будущем они пригодятся для выравнивания бетонного слоя. Для их выставления используют бруски или профили.
  3. 3. Заливка раствором. Бетон кладут на основание немного выше маяков. Затем с помощью правила выравнивают поверхность до нужного уровня и шлифуют мастерком.
  4. 4. Стяжке необходимо дать просохнуть 12 часов. После этого ее смачивают водой в течение 3-4 дней.
  5. 5. Когда слой полностью застынет, выполняется финишная шлифовка с помощью затирочной машинки. Вдоль стен для снижения возможных нагрузок надрезают деформационные швы.

После этого стелят напольное покрытие.

2.4

Водяной пол без применения стяжки

Водный пол в домах из дерева можно делать без бетонного основания. Это связано с тем, что оно дает большую нагрузку на деревянную конструкцию. Недостаток метода – малая энергоэффективность, так как теплопроводность древесины меньше, чем у бетона. Второй минус – невозможность обеспечить равномерный обогрев дощатого пола, встречаются участки с разной температурой нагрева.

Свести такие недостатки к минимуму можно путем организации меньшего шага при монтаже трубопровода. Но так как этот параметр зависит от расстояния между перекрытиями, его реализация возможна, если позволяет конструкция дома. Второй вариант – прокладка под водяной системой слоя с металлизированным покрытием, который будет отражать тепло вверх и уменьшит тепловые потери.

Трубы можно прокладывать как между лагами, так и внутри бруса, если сделать в нем пазы-пропилы. Другим эффективным методом является конструирование чернового пола из доски толщиной 20 мм.

3

Электросистемы – особенности монтажа

В случае электрических систем при монтаже теплого пола нужно соблюдать ряд требований:

  • Организовать качественную гидроизоляцию полового основания.
  • Основным элементом является нагревательный кабель, его выкладывают равномерно по всей поверхности.
  • Систему необходимо оборудовать термостатом с возможностью регулирования температуры до 40 градусов.
  • Максимальный показатель толщины деревянного настила должен достигать 25 см.
  • Специалисты не рекомендуют использовать ковролин в качестве финишной отделки.

Запрещается прокладывать кабель в местах, где расставлена тяжелая мебель.

Есть несколько видов теплых полов с электричеством:

  • Греющий мат – представляет собой сетку кабеля, которую удобно монтировать, так как ее следует просто расстелить.
  • Нагревательный кабель – состоит из специальных проводов, реализуется в мотках.
  • Инфракрасные полы из пленки имеют минимальную толщину, но при этом обладают высокой мощностью.
  • Стержни из карбона (графитовые пластины) устанавливаются и работают по принципу пленочного покрытия.

3.1

Особенности установки

Лучше всего прокладывать электрическую систему под тонкой цементной стяжкой. В качестве напольного покрытия идеальный вариант – керамическая плитка, но можно настелить любой материал.

Обязательным является организация подстилающей поверхности из теплоизолятора с металлизированным покрытием. Затем на нем располагается теплый пол вне зависимости от его вида. Кабели подсоединяют к электрической сети, датчикам и накрываются половыми досками.

Для облегчения нагрузки на конструкцию можно не использовать стяжку из цемента. Тогда нужно монтировать черновой пол. Вначале на перекрытия кладут направляющие. В промежутках между ними устраивают слой теплоизоляции. Затем всю поверхность покрывают сварной сеткой.

На подготовленное основание укладывают силовой кабель. В местах, где он пересекает брусья, делают пропилы, чтобы все элементы находились на одном уровне. В пропиленные пазы кладут металлическую фольгу. К основанию кабель крепится с помощью монтажной ленты, хомутами к стене. Далее настилают чистовой пол. В качестве покрытия подойдет шпунтованная доска или с соединением «шип-паз».

Перед закреплением чистового пола нужно подсоединить электрическую систему к источнику тока и проконтролировать ее работу в течение двух суток. Если не возникло никаких проблем, деревянный настил закрепляют и накрывают финишным покрытием.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *