Как сделать шлифовальный диск своими руками

🕒

Если вы часто занимаетесь строительными и отделочными работами, то вам наверняка приходится очень часто зачищать какие- либо поверхности. Не секрет, что делается это обычной наждачной бумагой, которая приходит в негодность за очень короткое время. Если сравнить цену одного листика наждачной бумаги и круга на липучке, то цена будет полностью одинаковая, только круг имеет диаметр 12 сантиметров, а листик размеры в три раза больше этого круга.

Посмотрите видео, как можно сделать из листа наждачки три диска на липучке

Для работы нам потребуется:- 1 круглый купленный диск;

— лист наждачки стандартного размера;

— двусторонний скотч;

— ножницы.

Нам нужна основа, к которой мы будем крепить наждачную бумагу и скотч.

Потом берем двухсторонний скотч и отрезаем большой кусок, который приклеиваем в самый центр нашего круга. Скотч нужно брать очень, очень липким, иначе он не будет держать

Теперь отрезаем около 8 маленьких кусочков от скотча и клеим их по периметру.

Теперь снимаем со скотча защитную пленку.

Берем наш лист наждачки и переворачиваем ее шершавой стороной к поверхности стола.

В самый уголок наждачной бумаги клеем нашу заготовку. Обязательно клеить в самый уголок, иначе у нас будет уходить очень много наждачной бумаги зря.

Теперь все это дело вырезаем.

Диск почти готов, осталось самое последние — это проделать отверстия в диске. Чтобы сделать дырки берем сверлило и любое сверло по дереву.

Теперь на стол кладем любую деревяшку, на дрели ставим реверсный ход и начинаем делать отверстия.

Все наш шлифовальный диск готов, теперь его можно цеплять на машинку и пользоваться.

У этого подхода есть несколько плюсов. Во — первых это дешево, во- вторых не нужно бегать в магазин, если у вас закончились круглые диски на липучке. В – третьих из листа можно вырезать диск, если нужной грибности нет на прилавке.

Из минусов, хоть он и один, но он есть. Диски нужно делать своими руками и тратить на это свое время и свои силы.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст.

Подробнее здесь

.

Процедура ошкуривания полукруглого паза при изготовлении плинтуса на циркулярной пиле нудная и трудоемкая, потому что сначала приходится крупной шкуркой убирать следы от пильного диска, потом начисто проходить мелкой. Для небольших объемов еще терпимо. Но если надо ошкурить 30-40 метров, то работа становится тяжелой и долгой. Мастер решил облегчить себе работу и изготовить лепестковый диск.

Как сделать лепестковый диск самому

Прототип нашел в Интернете, на сайте “I Build It”. Сначала сделаем шаблон для лепестков. Отрежем небольшой кусочек от готового плинтуса и перенесем его профиль на отрезок фанеры толщиной 4 мм. Затем вырежем и ошкурим шаблон, с помощью которого будем размечать лист шлифовальной шкурки. Теперь из этой доски сделаем барабан. Но сначала разметим заготовку. Нарисуем окружность диаметром 65 мм и разобьем ее на 24 равные части. Начертим еще одну окружность диаметром 55 мм. Она будет определять глубину пропилов. Теперь кольцевым сверлом выпилим два диска и склеим их. Барабан готов. Его толщина около 0,5 см.

Пока клей сохнет, займемся лепестками. По шаблону разметим шлифовальную шкурку и вырежем лепестки будущего диска. По разметке сделаем неглубокие радиальные пропилы.  Смазывая плоский край лепестков клеем «жидкие гвозди», вставим в барабан. Клей к тому времени высох.

Соберем шлифовальный диск. Вставим в него винт М6 и зажмем его гайкой.

Проверяем кустарный диск

Летит мелкая пыль, шкурит плохо. Бумага слишком мягкая. Она лишь гладит заготовку. Следы от пильного диска остаются, правда слегка сглаженными. Получается, что для грубой шлифовки такой диск не подходит. Попробуем взять шлифовальную шкурку на тканевой основе. Она более жесткая. Длину лепестков тоже сделаем короче. Профиль шаблона также немного изменил. Сделал уже, поскольку при касании детали лепестки сгибаются.

Недавно стал обладателем ленточной пилы. Так что делать пропилы в барабане стало намного проще. Набивал барабан лепестками так же, как раньше.

За прошедшее время клей подсох, чтобы добраться до не засохшего клея пришлось разрезать тубус. Проверяем. Эффекты есть. Более заметны, чем при работе предыдущим диском, но недостаточные. Быстрее будет убрать следы от пильного диска вручную. Лепестковые шлифовальные диски использовать для финишного ошкуривания. Отрицательный результат тоже результат. Может быть вы подскажете, что не так.

Сначала вкратце по пунктам пробегусь, если не передумаете, тогда буду писать уже основательно. За вечер боюсь не управлюсь 🙂

1. Круг — цилиндр Ориентировочно ф200 Х 30 ширины — максимум . Профиль планирую потом придавать — так это делается всегда.

Ага 🙂 Это хорошо. Прямой профиль проще всего в изготовлении.

Пресс-форма. При небольших объемах пресс-форма подвергается ТО минимум на 45 единиц. В случае увеличения объемов п/форму желательно хромировать с последующей шлифовкой. Стойкость хромированной п/формы примерно 150-200 отпрессовок.

2. Планировал попробовать обычный гранатовый песок, который к пескоструям продается. В наших краях не так просто купить то что нужно, Да и дешего это.

С компонентами нужно быть осторожнее. Если хотите иметь прогнозируемый результат, тогда лучше отработать на каком то одном/двух видах абразива. Абразив желательно заводской с нужной дисперсностью и постоянным химсоставом (паспорт о качестве желателен, но не обязателен). Лучше воздержаться от абразива, который набирают лопатой в мешки в соседнем карьере. Использование правильных основных компонентов (абразив и связка) позволит не гробить нервные клетки в дальнейшем. 🙂

3. Не знаю. Поэтому тему и создал. Думал попробовать клей какой нибудь — если подскажут, или расплав полимера. Связка мягкая должна быть, шлифовать то дерево (тоже мягкое)

Неоднозначно это. Основное требование к связке «правильно» удерживать абразив. Шлифовка идет за счет износа абразива, а не за счет связки. Связка может усилить или ослабить результат действия абразива. Для примера инструмент на керамике и ФФС. Характеристики инструмента одинаковые. Но после шлифовки инструментом на основе ФФС поверхность будет чище, т.к. смола оказывает небольшое полирующие действие.

Я попробовал обычный камень с карбидом кремния — зеленый — так забился вмиг — и усе(((.

Скорее всего, круг был твердый с низкой пористостью

4. Есть пресс, А что такое термостат применительно к ситуации? Нечто, чтоб нагреть и контролировать — у меня имеется... — набор нагревателей разной формы и овен-овский контроллер к ним.

При использовании связки, не требующей нагрева (эпоксидная смола, жидкое стекло), вопрос про термостат отпадает сам собой. При использовании связок из термопластов, и реактопластов потребуется печка позволяющая достигать температуры 200оС. При использовании фенолформальдегидных смол (бакелит, ФФС) точность поддержания температуры во всем объеме печи должна быть плюс минус 2-3 град. При использовании реактопластов (ФФС) готовый неармированный круг можно получить, как правило, двумя способами: холодное прессование и горячее. В первом случае навеску механической смеси компонентов загружают в п/форму и прессуют. Заготовку извлекают из п/формы и помещают в печку для отверждения. Во втором случае навеску смеси загружают в п/форму и прессуют на прессе, оснащенный нагревательными плитами. По истечении определенного времени из п/формы извлекают готовое изделие. Попробовав горячее прессование почти сразу отказался от него и полностью перешел на холодное прессование.

5. Про отечественные круги такого назначения, и ГОСТ на них, не слышал никогда. У импортных маркировка своя, не несущая для меня смысловой нагрузки типа CL CLR CB CS.

Ну да ладно. Если бы были какие то начальные данные можно было сразу сузить круг поиска и отработки. Но и так можно сделать некое подобие ТЗ самому себе. 🙂

6. 5-10 кругов каждый месяц. Невозможно сказать, так как стойкость неизвестна.

Прежде чем начать разговор здесь, я общался с продавцами такой продукции. Внятный ответ получить сложно. Нужно пробовать и пробовать.

Если серьезно хотите делать именно круги, то некоторое время уйдет на отработку технологии.