Как сделать бильярдный кий своими руками

Автор – Андрей В.

И представить не мог, что строгание дерева
окажется настолько увлекательным занятием,
которое оторвет от повседневной суеты.

Уважаемые любители бильярда, представляю на Ваш суд отчет, как я самостоятельно сделал себе кий. Прошу не считать это за какую-либо рекламу, все искренне.

Задолго до принятия решения сделать кий самому, я попытался изучить многочисленные процессы, которые происходят на бильярдном столе. Достаточно объемная штука, так и не открывшаяся для меня до конца. В итоге пришел достаточно к тривиальный, на первый взгляд, мысли, что с «колодными» киями можно достичь определенного уровня игры, но не более того. Странно видеть игроков проводящих в бильярдных сутки на пролет из году в год и остающихся на одном игровом уровне. Здесь не стоит путать со стабильностью. Порой у них возникают восхищения по поводу того, что в трансляциях по TV был забит тот или иной шар и сетования на мастерство играющего, не подразумевая даже, что при их упорстве и хорошем инструменте можно в какой-то степени достичь того же. А они знай, мучают себя «колодниками» и догадками: «от лузы или к лузе» или еще как, а почему так, ведь вроде все правильно и т.д.

Для себя я четко определил минимум, что при определенном уровне игры есть условия, которые просто необходимо усвоить – это контроль битка с придаванием ему вращения и сведением к минимуму его отклонения при ударе, избегая непредсказуемых явлений и т.д. Повторю, …для себя. Встал вопрос что для этого нужно, ответ оказался прост – грамотный кий. Можно его было купить, хотя и мой кий, думаю, отвечает определенным требованиям, но прочувствовать процесс, что, как и почему, на мой взгляд в этом случае останется загадкой.

Сначала от мастеров своего дела и просто хороших людей я получил необходимую информацию, скопировал ее, немного систематизировал и стал отыскивать критерии кия, отвечающий моим требованиям. Желание попробовать процессы, происходящие в кие, меня совсем затянули и я окончательно решился на строительство кия.

Совершенно случайно, я нашел публикацию мастера из Омска – Дмитрия Комарова – «Школа начинающего киевщика», где буквально на пальцах рассказывается, как сделать кий самому в домашних условиях. Имея достаточный жизненный опыт и видя, что все что мне нужно сделано человеческими руками, бесповоротно определился – буду пробовать делать. Хотя был и вариант по переделке профиля кия, рассказанный мастером из Киева – JK . Но летать, так летать…

Не ограниченный во времени, имеющий теплый гараж, кое-какой инструмент и главное желание потрогать неизведанное, я приступил к поискам материала.

  • Первое, что я нашел это падук африканский – два бруска, которые лежали лет пятнадцать в гараже со времен командировки моего отца в Африку. Шахмат из них так и не получилось. Второе – это был граб с оборонного завода для изготовления каких-то форм или еще чего-то. Прямослойность приобретенного дерева за 100р. меня просто удивила, три бруска граба были, как на подбор. Вообще фактор случайности в моей затее сыграл значительную роль – мастера киестроители из Омска и Киева, согласившиеся меня консультировать, исходный качественный материал, условия для работы и многое другое.
  • Распилив на лентопильным станке падуковые и грабовые бруски на линейки я понял, что для турняка красного дерева больше нет и нашел ему замену на бук. Классика русского кия светлый верх, темный низ. Но куда гнаться за классикой, ведь идет чистой воды эксперимент. Также отдал брусок бука и мне напилили для склейки из него еще светлых линеек.
  • В итоге я получил грабовые, падуковые и буковые линейки – 40х300 толщиной 5 мм, брусок из граба для шафта – 700x30x30 мм., для турняка брусок бука – где-то 600х40х40.
  • Следующей задачей было выпилить точный клин на «турняке» в основании склейки линеек. Эта задача еще та… Пришлось искать два ровных металлических уголка, не просто хорошую ножовку по металлу, а очень хорошую, чтобы закрепить намертво в ней полотно с крупными зубьями. Для окончательной ровности и избежания люфта полотна в ножовке, мне пришлось прокладывать шайбы в местах ее основания.

Разметив ось по всей длине бруска, начертив клин с обеих сторон и вертикально зажал в тисках уголками заготовку я приступил к действию. Здесь очень важно отметить, что при разметки остроты клина мне было необходимо учитывать толщину «турняка» и длину уже имеющихся линеек с учетом их выхода за носик клина и длину следующей линейки т.к. вторая линейка одного цвета при склейке уходит дальше. Так же очень важно было разметить центральную ось, т.к. от этого зависела вся прямизна бедующей склейки.

Итак, пилил медленно и не прерывисто идя по самым губам моего зажима, в местах остановки сразу проявляется ступенька, но на клину это не так страшно т.к. после его готовности я прошелся плоскостями по наждачной бумаге, приклеенной на верстак и ступеньки вывел, но следя за центральной осью. Верстак предварительно вывел под ноль листами фанеры с помощью уровня, а затем и полосками ламината.

  • Клин готов – время заняться линейками. Выход из под лентопильного станка оставлял желать лучшего. 5мм.-6мм. толщины и срок выдержки позволили сохранить их прямыми, но след от фрезы был виден. Далее этап, который я проделывал почти каждый день до приклейки последней линейки:

1. Положив на один лист наждачки линейку, чтобы как то ее фиксировать (сделал «аэродром») и приклеив на ровный брусок другой лист наждачной бумаги («утюжок»), я по всей плоскости, переворачивая с обеих сторон выводил линейку в толщину 4мм., тем самым убирая следы оставленные фрезой лентопильного станка.

2. После выхода линейки необходимой толщины и ровности я примирял ее на готовый клин «турняка». Чтобы приклеить правильно – на нужный выпуск я сделал приспособочку в виде угольника – прикладывал ее к плоскости клина, чтобы видеть на какую необходимую длину выйдет сама линейка (см.фото). При склейке линейку старался сдвигать назад, а спереди оставлять только место обозначенное осью от грани клина (с небольшим запасом).

3. После всего этого я намазывал плоскость клина и саму линейку клеем Titebond II, используя паралоновый тампон, так чтобы в склейку не попало инородных частиц.

4. Сам момент склейки происходил после подсыхания клея – минут через пять. Аккуратно накладывая смазанные клеем поверхности, я как бы притирал поверхности, при этом лишний клей выдавливался. Притирал до того момента, когда чувствовалась минимальное скольжение плоскостей. Остаток выдавленного клея протирал обычной сухой тряпкой.

5. Затем я фиксировал склейку и зажимал струбцинами по всей плоскости. Для придания максимального прижима с обоих сторон между струбцинами и склейкой проставлял ровные бруски шириной равной ширине заготовки. При этом вытирая остатки выдавленного клея, чтобы проставка не приклеилась к заготовке.

  • После окончательного зажима, я со спокойствием за выполненную работу оставлял склейку на сутки и шел домой.

При этом я учитывал, что температура в помещении не должна быть ниже, чем указанна на упаковке клея и в то время когда в гараже на 3 дня отключили отопление возил заготовку домой.

  • На следующий день я приходил в гараж и первым делом осматривал уже склеенную заготовку. Чтобы посмотреть шов я напильником снимал остатки клея и убеждался, что все в порядке. В этот период мне казалось, что шов склейки толстоват, но позднее при обработке мои опасения развеялись.
  • Следующим этапом являлась очень важная работа по приданию склейке клиновидной формы:

1. Для этого я на уже приклеенной линейке, с помощью приспособочки, о которой я говорил выше, чертил ось выхода следующей – второй линейки, а лишний остаток носика отрезал, но с небольшим запасом.

2. На подготовленном «аэродроме» с приклеенной шкуркой проходил плоскость будущего клина. Очень важным моментом в этом этапе был – не завалить носик и пятку. Для этого я начинал проходить на наждачном «аэродроме» сначала только носиком, приближаясь к выходу на плоскость, а затем и всей поверхностью.

3. Проходя всю плоскость достигал результат абсолютного горизонта поверхности, также необходимо было учитывать, что уменьшается толщина линейки, так что в своей работе у меня был во всем запас толщины и длинны. Отрезать или согнать толщину можно, обратно вернуть – нет.

4. Приклейка последующей линейки выполнялась в принципе тем же методом, с учетом того, что вторая линейка одного цвета накладывается на плоскость и уходит немного дальше первой

  • После завершения приклеивания линеек, и выхода в острый клин, у меня возникла реальная проблема, как выпилить клиновидный паз в бруске для шафта.

Несколько раз я попробовал сделать ровный паз под клин на березовом бруске, да уж скажу, что задача не из простых. Почему на березовом? Плотность березы мне показалась сходной с грабом. Намучился я здорово, но определенные навыки появились.

К сожалению фотографий нет, но выпилить получилось не совсем ровно. Т.е. клин по оси вышел правильный, а необходимой плоскости внутри не получилось. Далее у меня был мучительный процесс по подгонке самого клина в этот паз с помощью различного рода напильников, шкурок и полотен. Если долго мучиться что-нибудь получиться. В итоге все совпало и достаточно аккуратно.

  • Далее уже склеенную заготовку будущего кия я оставил на неделю и, как оказалось не зря. За это время мне удалось выяснить, что в строгании этой самой заготовки необходим хороший рубанок. Мастер из Киева – JK рассказал, как его настроить, чтобы избежать неприятностей с задирами т.п. Оказалось, что резец настраивать нужно под наклоном по горизонту, сначала я этого не понял, но в процессе работы оказалось, что это очень удобно – можно варьировать толщину стружки.

Во общем целая наука… Кроме того, за это время мою заготовку немного повело в месте, где стыкуется шафт. Это произошло по причине того, что паз был немного ужи самого клина и созданная энергия в этом месте сказала свое я.

  • Как я уже говорил у меня во всем был запас длины и ширины – это позволено мне, несмотря на общую кривизну заготовки прочертить ось от бампера к наклейке, где просматривалась ось будущего кия.
  • Чтобы избежать любого искривления и контролировать ровность конструкции я постелил на уже действующий «аэродром» два листа ламината по длине, что позволило видеть любые бугорки и впадинки при строгании.
  • Само строгание происходило в несколько этапов сначала, выдерживая ось, я сделал заготовку восьмигранной, затем, так получилось, что из восьмигранника сразу стал проявляться овал и я не стал мучить себя переходом в шестнадцать граней.

Все неровности на поверхности я убирал крупным круглым напильником. Почему круглым? Не знаю, просто методом проб, пришел к выводу, что он лучше подходит. Этот напильник я специально взял грубый и при достаточном нажиме он снимал необходимую мне толщину.

Поворачивая по оси заготовку я приближался к необходимой толщине.

затем у меня вышло то, что видно на рисунке ниже, и я задался вопросом, что если дальше сдирать напильником слой за слоем, то можно промахнуться с размерами по толщине и необходим другой метод сгона дерева. И он был найден.

  • Я подобрал металлические трубки разных диаметров – от 30 до 15 мм., напилил их пополам и проклеил наждачной бумагой, сначала с крупными, а затем мелкими зернами.

И продолжил снимать лишние миллиметры дерева, используя диаметры трубочек соответствующие диаметру заготовки.

Выйдя на ровный конус с запасом по толщине в 3мм, я принялся за загрузку кия.

Она предполагалась с торца и для этого необходимо было сделать отверстие. Есть несколько способов просверлить его, включая и токарный станок, но опять оценив ситуацию я пришел к выводу, что лучше, чем в ручную, я этого не сделаю, принялся искать достойное сверло. Может быть покажется не реальным, но все происходило как показано дальше на снимках:

Сначала, тонким сверлом я не спеша засверлился на нужную глубину, максимально соблюдая соостность. А затем принялся проходить уже готовую ось большим (14 мм.). Все делал медленно и не за один проход. По времени эта процедура у меня отняла наверное час.

Для избежания раскола торца, я поставил на его конец хомут, а для уменьшения задиров на плоскости проложил мягким материалом.

  • Дальше предстояло изготовит груз. Это был обыкновенный свинец. Я предварительно взвесил его и расплавив залил в заранее подготовленную металлическую трубку нужного диаметра.

После, я вдоль разрезал трубку и выровнял полученный груз. Стал готовить свой кий к загрузке. У меня получилось, что вес дерева был равен около 450 гр., а вес груза около 300 гр. Глубину отверстия я сделал более 200 мм. При сверловке вес чистого дерева уменьшился и при примерки груза у меня получился баланс за 42 см. с общим весом кия около 700гр. Это с учетом, что по всей длине у меня оставался запас на снятие 3х мм. дерева. А это еще будет минус где-то 50 гр. Но плюс вес пробки на торец в 20-30 гр. И получается около 680гр. Хотел получить передний баланс и легкий кий. И мне это удалось. Где-то так, могу и ошибиться, но в конечном итоге получился общий вес 670 гр. с балансом около 44 см. А пока оставалось 2019 мм. длинны с 780 гр. веса.

Далее, вклеить груз было дело техники: обмотать конец лентой для избежания загрязнения клеем, поставить хомуты для избежания расщепления из-за внутреннего давления клея, нанести клей внутрь и на груз, вставить его в отверстие и дать застыть

Все конструкция приобрела выход на конечный этап.

Самая основная задача оставалась определиться с профилем кия при уже существующем балансе и весе. Вот здесь и была самая интересная работа. Не знаю правильно или нет, но проверял кий на жесткость, ударом ребром ладони в 15 см. выше центра тяжести. Основной задачей для меня было достичь достаточного отклонения шафта от оси, при минимальном колебании всего кия от центра до турняка.

Имея запас по толщине, я пробовал играть миллиметрами. Сначала взялся за середину – вся конструкция заиграла так жидко, что я даже поначалу испугался. Затем пошел выше к бойку и получил от середины до наклейки четкий конус. Отдача при ударе ладонью ушла ниже к турняку. После стал мучить сам турняк. В итоге приблизься к четкому конусу по всей длине кия. 13 мм. у наклейки и 29 мм. у бампера. Длина – 2019 мм.

Видимый результат начинал радовать, но полученный конус был очень жестким и все же середина продолжала достаточно гулять.

Я приклеил наклейку и попробовал кий на столе.

Он оказался действительно жестким и шару я не мог придать достаточного вращения. Зато прямые без винтов шли очень хорошо. При ударе же с винтом, свой шар практически не шел в лузу, а выскакивал иних. Если же играть без винта, на чистой геометрии и со средним ударом, свои шли.

Вот вам и отклонение битка при ударе с винтом. Конечно можно привыкнуть и к такому кию, но тогда поставленная задача оставалась не выполненной.

И я принялся опять сгонять миллиметры и достигать максимального колебания шафта и минимальной отдачи в остальную часть кия.

Этого достиг я не сразу. Ушло несколько дней. В итоге получилось то, что получилось. На моей конструкции я достиг мягкости шафта и практически нулевого покоя в центре и в турняке при следующем раскладе толщины начиная от наклейки: 12,3 мм + 23 см длины, 13 мм +12 см. длины, 13 мм +10 см. длины, 12,5 см. +10 см, 14 мм + 10 см, 15 мм. и далее с приростом по 1мм на каждые 10 см. Общая длинна кия получилась 155 см.

Да, в конце концов я вставил на клей в остаток просверленного отверстие для груза клин и изготовил резиновый бампер на торец. Что сделало кий 2019 мм. длины, 670 гр. общего веса., у наклейки 12,3 мм, у бампера 25 мм., с балансом 45 см.

Добрый день, уважаемые читатели!

примеры киёв, изготовленных в мастерской Шатова

Благодаря счастливому стечению обстоятельств на днях мне удалось побывать в удивительном месте – в уникальной столярной мастерской, которая занимается исключительно изготовлением киёв для бильярда. И не просто бильярда, а именно русского. И не просто киёв, а эксклюзивных киёв ручной работы. И вообще, это не обычная мастерская, а мастерская одного из лучших мастеров по изготовлению киёв ручной работы в нашей стране – мастерская Ивана Шатова.

руководитель мастерской Иван Шатов за работой

Коллектив мастерской принял меня очень тепло и с большим удовольствием поделился со мной всеми тонкостями процесса изготовления киёв. Захватывающую экскурсию по мастерской для меня провел Алексей Шатов. Сегодня я поделюсь этими ценнейшими знаниями с вами.

общий вид мастерской
мастер Алексей Шатов

Самое важное в кие – это материал, из которого он изготовлен. Дерево должно соответствовать множеству критериев: в первую очередь быть одновременно сверхпрочным и очень гибким. Помимо этого, кии ручной работы – это настоящие произведения искусства, что во многом достигается благодаря использованию нескольких пород дерева с различной структурой волокон и цветом. Вследствие таких жестких требований круг используемых пород дерева достаточно сильно ограничен и представлен в основном экзотическими породами. Например, ударную часть кия (шафт) в большинстве случаев изготавливают из граба (плотность 750 кг/м3). Остальная часть кия может быть изготовлена из таких пород, как палисандр, мербау, венге, падук, коко-боло, эбеновое дерево и даже самое тяжелое дерево в мире – змеиное дерево (1400 кг/м3). Качество исполнения, сочетание пород и, в конечном итоге, красота изделия полностью зависит от фантазии и навыков мастера.

материал для киёв — бруски ценных пород

Дерево поставляется в мастерскую в виде брусков-заготовок, которые предварительно прошли длительный процесс естественной сушки (для некоторых пород этот период может достигать года и даже более). Сырье пребывает в мастерскую задолго до того как оно будет использовано: уже высушенные бруски обязательно вылеживаются минимум три месяца непосредственно в мастерской перед тем как идут в дело — для установления необходимой влажности.

фуговально-рейсмусовый станок

В первую очередь из бруска делается заготовка нужного размера. При этом используется высокоточный фуговально-рейсмусовый станок. Из-за высокой плотности обрабатываемой древесины ножи станка изнашиваются в несколько раз быстрее, чем при обработке древесины мягких пород. На выходе этого этапа получаются идеально ровные заготовки размером 30х30мм.

выпиливание нужного угла на ленточнопильном станке

Далее заготовка попадает на ленточнопильный станок с тончайшими полотнами (0.35мм) — для обеспечения максимально чистого реза. На фото видно, что при помощи цулаги (специального приспособления), запил происходит под специальным, строго заданным углом. Этот угол сам по себе является отличительной чертой мастера и у каждого мастера он свой.

ножи для доводки детали после ленточной пилы

Несмотря на тонкое лезвие, ленточная пила не способна исполнить пропил нужной формы — в конце пропила всегда будет прямой угол (ступенька). Для доведения пропила до совершенства используются ножи, изготовленные по спецзаказу, которые имеют ровно тот угол лезвия, который необходимо.

финальная доводка ручным инструментом
идеально точное соединение

Затем, таким же образом на ленточной пиле нарезаются схожие элементы из других пород или другого размера, в зависимости от замысла мастера. После чего вся заготовка помещается в ваймы для склеивания. Для сращивания элементов в единое целое используется эпоксидная смола. Смола лучше чем клей подходит для данного вида работ, так как она имеет более длительное время схватывания (около 30 минут) — есть возможность не торопясь, точно собрать заготовку. К тому же ПВА клей имеет некоторую эластичность даже после застывания, что недопустимо для кия, так как может давать дополнительный люфт. Смола же после отверждения полностью монолитна.

заготовка зажимается в ваймы при склеивании

После окончательного затвердевание смолы (через неделю) заготовка готовится к следующему этапу — обработке на токарном станке.

заготовка перед токарной обработкой
заготовка устанавливается в токарный станок

Один из ключевых этапов — подбор нужного количества свинца для рукоятки кия. Кий специальным образом балансируется. Зачастую при изготовлении кия на заказ, у заказчика есть пожелания в том числе и по нужному весу кия.

свинцовый стержень

Финишная шлифовка производится исключительно в ручную на специальном самодельном абразивном стенде. Покраска осуществляется по желанию заказчика: это может быть покрытие лаком либо натуральным маслом, что наиболее популярно в настоящее время.

приспособления для финишной ручной шлифовки кия

Также в мастерской нашлось место и для станка с программным ЧПУ управлением. Он имеет фрезу для резьбы и лазер для выжигания. В основном он используется для нанесения клейма мастера на уже практически готовый кий.

ЧПУ станок
примеры работ мастерской Шатова

Выражаю благодарность коллективу мастерской за отличную возможность познакомиться с процессом изготовления киёв, с самой мастерской и с готовыми изделиями!

Дорогие читатели, завтра вас ждет наиболее захватывающая часть репортажа — фотографии готовых работ мастерской Шатова. Кто не может ждать завтра, смотрите прямо сейчас на сайте мастерской Шатова и в группе ВКонтакте.

Всем удачи в ремесле!

Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал в Телеграм!

Общайтесь и задавайте вопросы автору блога ВКонтакте!

Как сделать кий. Мастерская Салахая. (Часть 1)

Смотреть

Заготовка на турняк. Видео получается очень длинным, стараюсь быть как можно… Смотреть видео ролик.
Дата: 2015-01-14
Метки и ассоциации пользователей: университеты Сибай

,

производство шин производство

,

Центральный аэрогидродинамический институт

,

багажник Крайслер Стратус

,

проблемы Citroen BX

➜ Комментарии
 

Бильярдные кии №278

Смотреть

технология. Фильм по теме бильярдный кий своими руками.
Дата: 2009-02-08
Метки и ассоциации пользователей: тюнинг Рассказово

,

индукционные плиты производство

,

краш тест Ситроен ВХ

,

коробка передач Фиат Идеа

➜ Комментарии
 

Как сделать кий для бильярда своими руками. Простейший кий для мини бильярда в домашних условиях.

Смотреть

В этом видео я хочу показать Вам как сделать кий для бильярда. Простейший кий для…
Дата: 2017-02-12
Метки и ассоциации пользователей: университеты Алапаевск

,

как делают стробоскопы

,

лыжные ботинки своими руками

,

решение уравнения

,

габариты Ниссан 240SX

,

автокомпрессор Ниссан Лусино

➜ Комментарии
 

как сделать кий.1 (новичкам)мастерская Салахая.

Смотреть

https://[email protected]
Дата: 2016-02-02
Метки и ассоциации пользователей: предприятия Константиновск

,

трехколесное авто ремонт

,

коробка передач Citroen C4 Aircross

,

не заводится Audi 80

➜ Комментарии
 

как сделать кий. (новичкам)мастерская Салахая.

Смотреть

Братцы, на второй минуте оговорился насчет лайков https://[email protected]
Дата: 2016-01-25
Метки и ассоциации пользователей: колледжи Каргополь

,

как сделать вяленая говядина

,

мотоцикл ремонт

,

граница между земной корой и мантией

,

недостатки Hyundai Starex

,

салонный фильтр Fiat Palio

➜ Комментарии
 

Бильярдный кий Николаенко Тюльпан черный граб billiard-mag.com

Смотреть

Обзор кия Николаенко Тюльпан черный граб billiard-mag.com Купить кий Николаенко.…
Дата: 2015-09-26
Метки и ассоциации пользователей: карьер Шагонар

,

тиснение ремонт

,

неисправности Тойота Корса

,

подшипник ступицы на Акура ТСХ

➜ Комментарии
 

Как я сделал бильярдный стол своими руками!

Смотреть

как можно сделать бильярдный стол не вкладывая особо много денег!Вам понадобиться…
Дата: 2016-10-23
Метки и ассоциации пользователей: университеты Валдай

,

как сделать солнечные панели

,

шампанское в домашних условиях

,

противотуманки на Mitsubishi eK-Wagon

,

недостатки Honda Stream

➜ Комментарии
 

Технология производства киев Мастер Шатов

Смотреть

На видео показан полный процесс производства бильярдного кия для русского бильярда…
Дата: 2012-10-10
Метки и ассоциации пользователей: институты Касли

,

шары для боулинга в домашних условиях

,

как жить долго и счастливо

,

тюнинг Хонда Цивик Аэродек

,

шумоизоляция Toyota Platz

➜ Комментарии
 

Videoples. Изготовление композитного кия. Мастерская Helix.

Смотреть

Дата: 2017-11-02
Метки и ассоциации пользователей: техникумы Домодедово

,

как делают суда из стеклопластика

,

воздушный шар ремонт

,

замена тормозных колодок на Toyota Premio

,

инжектор Бентли Турбо Р

➜ Комментарии
 

Изготовление кия для русского бильярда (5) проварка

Смотреть

Дата: 2015-01-07
Метки и ассоциации пользователей: электростанция Удачный

,

бетонные фонарные столбы производство

,

дилатация

,

производство Тойота Комфорт

,

габариты Мицубиси Паджеро Пинин

➜ Комментарии
 

Точение кия

Смотреть

Дата: 2011-07-25
Метки и ассоциации пользователей: колледжи Шилка

,

выпариваемая морская соль производство

,

замена свечей Rover 25

,

описание Suzuki Every Wagon

➜ Комментарии
 

Изготовление кия для русского бильярда (1) материалы

Смотреть

Дата: 2015-01-07
Метки и ассоциации пользователей: аэродром Невинномысск

,

консервированный суп своими руками

,

инжектор Dodge Caravan

,

брызговики на Peugeot Peugeot

➜ Комментарии
 

Бильярдный стол

Смотреть

В этом видео вы увидите как делается бильярдный стол от начала до конца. Вы узнаете из…
Дата: 2016-01-27
Метки и ассоциации пользователей: карьер Троицк

,

газонокосилки ремонт

,

не заводится Geely MK

,

замена свечей Mazda Cronos

➜ Комментарии
 

Бильярдные кии (заготовки). Мои работы.

Смотреть

Заготовки бильярдных киев половинчатых и английских (3\4). Ищу заказчиков на склейку…
Дата: 2012-10-06
Метки и ассоциации пользователей: фабрика Чусовой

,

обеденные столы ремонт

,

дисперсия

,

кпп Тойота Соарер

,

завод Ниссан Рукс

➜ Комментарии
 

<<Предыдущая |

1 2345

|

Следующая>>

Кий своими руками — все очень просто!

image.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpgimage.jpg

Привет всем! Хочу поделиться историей поучительной и наглядной.

Началось все с того, что я остался без игрового кия по ряду причин. До этого я попробовал легкий и тонкий кий и мне эта идея очень понравилась. Долгие переговоры с мастерами и смотрины готовых изделий ни к чему не привели и с легкой руки одного товарища я внял советам и решил сделать себе кий сам.
Кий выполнен по технологии сборного клина из отдельных ламелей
. Собственно, для этого были изготовлены сами ламели и основа турняка из твердого палисандра и граба.
Сборка заготовки кия производилась буквально на коленке, благо не хитрая оснатка имелась.
В резальтате была собрана болванка квадратного сечения.
Далее с помощью токарного станка она была превращена в круглую палку с припуском по толщине.
С помощью рубанка, шлифвальных брусков и циклей болванка приобрела форму кия.
Далее — загрузка, установка скрутки, бампера и финишная отделка.
Относительно самого кия: кий имеет тонкий строй, примерно на миллиметр тоньше обычного и вес в 620 грамм при балансе в 42 см
. Именно такой вес планировался изначально. На эту тему можно очень долго рассждать, но лучше один раз попробовать и станет ясно зачем это нужно.
Результат превзошел мои ожидания многокоатно! Все удары на крутых винтах выполняются точно без малейшего сброса, чужие играются превосходно. Кий очень плотный, но при этом не звенит и не вибрирует в момент удара. Кий позволяет реализовывать винты и оттяжки о которых я и не подозревал ранее. Очень легко выполнять размерные удары.
Малый вес никак не отразился на точности, но позволяет делать гораздо проще быстрые удары и винты.
В общем, покупка поповки откладывается на нелпределенный срок..
. ))

Спасибо всем, кто помогал мне:

— Ефремов Александр — дерево и советы;

— Штофун Евгений — бесценные советы (я обещал хранить их в тайне);
— Вараксин Алексей — техническая поддержка и токарные работы.

P. S. Суть морали такова: не все так сложно, как кажется! Забавно, но пафос некоторых мастеров по поводу своих изделий теперь у меня вызывает улыбку…

Как выправить кий

Возьмем прочную доска, кий крепится к ней сначала толстым концом при помощи прочной веревки. В месте искривления (определили его заранее, катая кий по ровной поверхности), между доской и кием подложим распорку (например, простой карандаш). Притянем второй конец кия к доске. Не обращаем внимания на то, что изгиб получается приличным. Он должен быть в 2-3 раза больше (и, естественно, направлен в противоположную сторону), чем само искривление. Отрегулируем это толщиной распорки.

Далее, равномерно нагреем место изгиба (лучше использовать строительный фен, но на крайний случай, подойдет обычный, для сушки волос, только дольше греть придется).
Оставим так на сутки.

Второй способ выпрямления кия.

Используем для этих целей профессиональный фен. Температуру ставим максимальную (>400 гр. ц), но нагреваю дерево до 50-60 градусов (возможно и более, но надо быть осторожным, возможно прижигание древесины), чтобы не прижечь древесину, надо «водить» соплом и выдерживать дистанцию . Дистанция нагрева — до 10 см, частота сканирования поверхности кия возрастает при уменьшении дистанции. Нагреву, как правило, подлежит только выпуклая сторона, но с значительным захватом прилегающих к выпуклости участков.

Акцент нагрева делаем на выпуклости. При этом выпуклость механически продавливается между двумя точками опоры и прогревается 1,5-2мин. Если кий разборный, то править нужно каждую часть отдельно. Отмечаем выпуклую сторону карандашом. Берем старую туфлю, опираем один конец на нее, а второй на пол (желательно не ворсовый ковер, чтоб не сжечь), придавливаете рядом с выпуклостью и прогреваете ее. Далее, кладем на поверхность и снова вращаем. Когда все сойдется, то необходимо выполнить важную операцию — снять напряжение в дереве. Для этого берем «суконку» или лоскут фланели и энергично растираем весь шафт (или кий) до его равномерного разогрева, феном это делать нельзя. Проверяем на плоскости. Если есть кривизна, необходимо все повторить, пока не добьемся нужного результата.

Как сделать наклейку

Возьмем кожу (толстую от старых сапог, например) наждачкой вышкурим, чтобы сделать ее тоньше, затем нарубить или нарезать ножницами, обезжирить Ацетоном и промазать клеем моментом, еще раз клеим и складываем в слои, и в свое устройство, и гайками затянуть по сильнее.

По опытам некоторых умельцев, по истечении нескольких месяцев игры 4х слойной наклейкой, не найдено принципиальных отличий от дешевой магазинной наклейки, а 6-ти слойная оказалась мягче. Заводские наклейки имеют закругленную форму, а самодельные получались плоские и поэтому шар вентился немного хуже, можно сделать небольшое округлое углубление в нижней части, чтобы наклейка принимала от давления нужную форму, что касается клея, то его оказывается нужно совсем чуть-чуть, слои между собой и без клея хорошо слипаются от давления.

Кий для пула и кий для снукера

Вернуться…

Каталог бильярдных киев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *